Выращивание огурцов в теплицах: сорта, правила, размещение, подвязка, опыление, уборка, омоложение

ВЫРАЩИВАНИЕ ОГУРЦОВ В ТЕПЛИЦАХ СОРТА ОГУРЦОВ ДЛЯ ТЕПЛИЦ

Лучший сорт огурцов для теплиц — Клинский. Он давно уже выведен крестьянами-тепличниками Клинского района, Московской области. Растения Клинского огурца очень хорошо переносят недостаток света зимой. Они дают плоды длиной И —14 сантиметров, нежного вкуса и без горечи. Семенники молочно-белого или лимонно-желтого цвета.В последние годы Всесоюзный институт растениеводства (в Ленинграде) вывел новый сорт огурцов под названием Ленинградский тепличный. Этот сорт дает высокие урожаи в условиях защищенного грунта (парники и теплицы) и по вкусовым качествам не уступает Клинскому огурцу.В случае недостатка семян двух названных сортов в теплицах Восточной Сибири можно выращивать сорт Сенсация 385 (этот сорт еще называется Новочеркасский 385), однако он менее теневынослив, чем сорт Клинский.Очень хорошие результаты по урожайности в теплицах дают более позднеспелые, чем Клинский и Ленинградский тепличный, сорта Телеграф и Китайские длинные. Оба эти сорта дают очень крупные длинные плоды (30—40 и больше сантиметров), что непривычно для нашего потребителя и является некоторым неудобством. При более поздней весенней культуре неплохие результаты дают огурцы сорта Неросимые. Так, например, хороший урожай этого сорта огурцов был получен в 1954 году С. Т. Поповым в теплице колхоза им. Буденного в с. Усть-Куда, Иркутского района. Для зимнего выращивания сорт Неросимые мало пригоден.В условиях Восточной Сибири для зимне-весенней культуры огурцов посев семян для выращивания рас¬сады производят 15—25 декабря. Если в теплицах организовано дополнительное освещение растений электрическим светом, то рассада бывает готова к высадке через 30 дней, то есть в середине — конце января. Если же досвечивания нет, то высадку рассады можно производить не раньше 10—20 февраля.Дополнительное освещение теплицы электричеством при выращивании рассады ускоряет поступление урожая и тем самым значительно повышает экономическую выгодность зимне-весенней культуры огурцов. Организация досвечивания рассады возможна в большинстве колхозов Иркутской области, имеющих теплицы.Лучше всего организовать в одной из стеллажных теплиц передвижную систему освещения, разработанную инженером И. Н. Финкельштейном. Чертежи этой системы приложены к типовым проектам теплиц, построенных и строящихся в Иркутской области (проект № 1004). При использовании передвижной системы освещения растения не подвергаются риску перегрева под мощными электрическими лампами. Передвижная система также обеспечивает значительно большую равномерность освещения растений.

Выращивание огурцов в теплицах: сорта, правила, размещение, подвязка, опыление, уборка, омоложение

Однако и стационарная (неподвижная) система освещения рассады дает большой эффект. При стационарной системе над каждым квадратным метром стеллажа, на котором выращивается рассада, должна быть подвешена обычная электрическая лампа мощностью в 500 ватт или две лампы по 300 ватт. Лампы по 500 ватт должны иметь отражатели (абажуры) типа «Универсаль». Лампы по 300 ватт удобно размещать тюпарно в корытообразные отражатели так называемые софиты. Эти отражатели можно сделать в любой колхозной мастерской (рис. 1). Так как внутренняя поверхность отражателей со временем темнеет, то ее 2—3 раза за период выращивания рассады следует для лучшего отражения света покрыть 5% раствором в воде сернокислого бария. Сернокислый барий можно заменить побелкой внутренней поверхности чистым мелом (лучше всего- зубным порошком), в который для клейкости прибавляют небольшое количество сахара,Лампы подвешивают вдоль узких стеллажей в один ряд, а вдоль широких стеллажей в два ряда на высоте 50—60 сантиметров от верхушки растений. Освещение растений крупными лампами в стационарной системе имеет уже упомянутые нами недостатки (неравномерность освещения и возможность перегрева растений).Поэтому в настоящее время .в передовых хозяйствах применяют подвижную систему освещения инженера И. Н. Финкельштейна или пользуются более слабыми лампами по 100—200 ватт и даже мелкими автомобильными лампами. С обычными так называемыми газонаполненными лампами чередуют лампы дневного света по 40—60 ватт, сохраняя общую напряженность освещения при выращивании рассады огурцов в 500 ватт на квадратный метр стеллажа. Такая система значительно улучшает равномерность освещения и уменьшает опасность перегрева растений.Расход электроэнергии в 500 ватт на 1 кв. метр стеллажа кажется большим. Вместе с тем, это не так. Для выращивания рассады огурцов на одну секцию типовой теплицы нужно занять под перегнойно-земляными горшочками примерно 10 кв. метров площади стеллажа. Дополнительное освещение растений на этой площади из расчета по 500 ватт на 1 кв. метр, при стоимости энергии 40 копеек за киловатт, обойдется около 500 рублей за весь период выращивания рассады, то есть 30 копеек за одно растение. Если принять во внимание ускорение созревания огурцов от досвечивания, повышение урожая, а также цены на свежие огурцы в зимне-весенний период, то указанная сумма очень незначительна. Когда же с пуском Иркутской,Братской и других гидроэлектростанций на Ангаре колхозы Иркутской области получат очень дешевый электрический ток, стоимость досвечивания снизится до 1—2 копеек на одно растение.Дополнительное освещение зимой лучше всего включать рано утром с 5—6 до 10—И часов, а также во вторую половину дня примерно с 16—17 до 19—20 часов. Всего в сутки лампы должны гореть 8—9 часов.Следует не упускать из виду, что окраска в белый цвет (белилами) шпросов теплицы, металлических конструкций и- перегородок, побелка стен, а в особенности своевременная и тщательная очистка стекол теплицы, в громадной степени способствует усилению освещенности и значительно улучшают световой режим растений.Опыт эксплуатации теплиц возле Иркутска показывает, что при сжигании в топках черемховского угля, дающего большое количество дыма, стекла теплицы скоро покрываются налетом копоти. Поэтому время от времени нужно промывать стекла горячей водой с жидким (техническим) мылом и древесной золой. Для промывки удобно использовать большие половые щетки, одетые на длинные ручки. Ручку нужно вставлять не сверху щетки, а сбоку ее. После промывки мылом стекла теплицы окатывают водей из шланга. Внутреннюю промывку стекол делают в период смены культур, когда в теплицах нет растений.При выращивании рассады огурцов с досвечиванием нужно строго следить за температурой в теплицах. В течение всего срока выращивания с досвечиванием температура в теплице должна быть около 20—22°, а в темный период 13—15 градусов. Без соблюдения этого режима рассада вытянется и качество ее резко ухудшится.В конце ноября или в первых числах декабря семена огурцов, полученные в предыдущем году, следует просушить в течение 10—14 дней при температуре 30—40 градусов. Если в колхозе имеется лаборатория, то просушенные семена огурцов очень полезно дополнительно прогреть при соблюдении правил осторожности в течение 3—4 часов в термостате или сушильном шкафу при 60—70 градусах. Растения от просушенных и прогретых семян дают раньше женские цветки и в большем количестве. Семена, пролежавшие в сухом помещении 2—3 года, можно не просушивать и не прогревать.В целях борьбы с болезнями семена огурцов перед посевом протравливают в растворе формалина (1 часть 40% формалина на 300 частей воды), а еще лучше в растворе препарата НИУИФ—1 (1 часть препарата на 300 частей воды).Протравленные семена хорошо промывают, несколько раз меняя воду, и оставляют на 15—18 часов в воде, имеющей температуру 22—25 градусов.После замачивания семена проращивают при температуре 25—28 градусов в опилках или песке в стеклянной или глиняной посуде, покрывая их сырой ветошью. Когда корешки достигнут длины 0,5—1 сантиметра, выбирают семена с наиболее крепкими ростками и высевают по 2 семечка в перегнойно-земляные или торфоперегнойные горшочки размером 8X8 сантиметров. После появления всходов в горшочке оставляют одно более развитое растение.Для торфоперегнойных горшочков, предназначенных под рассаду огурцов, рекомендуется смесь из 5 частей хорошо разложившегося и проветрившегося торфа (торф не должен быть кислым), 3 частей навозного перегноя, 1 части свежей дерновой земли и 1 части коровяка.На 1 куб. метр этой смеси добавляют 0,8 килограмма аммиачной селитры, 1 килограмм суперфосфата, 0,5 килограмма хлористого калия и 1 килограмм извести.Там, где нет торфа, под огурцы можно применять смесь следующего состава: перегноя — 7 частей (или конского навоза 6 частей), суглинистой дерновой (или полевой) земли —2,5 части и коровяка 0,5 части. На 1 куб. метр этой смеси добавляют 1,2 килограмма суперфосфата и 0,1—0,2 килограмма хлористого калия.Еще лучше выращивать рассаду огурцов для зимне-весенней культуры в гончарных горшочках диаметром в 9—10 сантиметров. Эти горшочки до половины насыпают почвой, составленной из равных количеств перегноя и земли. Горшочки заполняют почвой до краев только тогда, когда на растениях образуется первый настоящий лист, а на стебле ниже семядолей возникнут бугорки, которые являются зачатками будущих корней. Подсыпка почвы в горшочек вызовет рост новых корней и рассада будет крепче. Гончарные горшочки служат 7—10 лет и стоимость их вполне окупается.При выращивании рассады огурцов в’ теплице поддерживают высокую влажность воздуха. Для этого проходы между стеллажами и под стеллажные пространства ( если они свободны), а также трубы отопления, часто опрыскивают водой. Растения довольно часто поливают водой, нагретой до 20—25 градусов. До всходов рассады температура в теплице должна быть около 28—30 градусов, а после всходов ее обязательно нужно снизить до 18 градусов, чтобы растения не вытянулись. Когда у растений образуется первый настоящий лист, температуру следует вновь поднять до 28 — 30 градусов, но ночью снижать до 20 градусов.Рассаду огурцов два раза подкармливают. Первую подкормку во время появления у растений первого листа производят раствором коровяка (на 10 ведер воды—-ведро коровяка), приурочивая ее к солнечному дню. Для второй подкормки пользуются минеральными удобрениями, для чего растворяют в ведре воды: аммиачной селитры 20 граммов, суперфосфата 40 граммов и калийной соли 20 граммов. Вторую подкормку производят через 10чдней после первой.Чтобы ускорить и усилить плодоношение и иметь крепкую рассаду, у огуречных растений после появления второго листа обязательно удаляют, прищипывая ногтями, верхушечную почку.Рассаду, выращиваемую зимой без электро подсвечивания, прищипывают два раза — над вторым и над третьим настоящими листьями.Рассаду огурцов в перегнойных горшочках или вынутую с комом из гончарных горшочков сажают наклонно и покрывают почвой до первого настоящего листа. Для лучшего укоренения растений при первой подвязке к каркасам два нижние колена стебля укладывают на почву, пришпиливают заранее подготовленными веточками-рогульками (рис. 2) и засыпают землей.

РАЗМЕЩЕНИЕ И ПОДВЯЗКА РАСТЕНИЙ В СТЕЛЛАЖНОЙ ТЕПЛИЦЕ

При выращивании огурцов в стеллажных теплицах наиболее правильно размещать растения огурцов следующими двумя способами ( рис. 3 и 4).

Рис. 2. Пришпиливание стебля огурца к почве веткой-рогулькой.По схеме, изображенной на рис. 3, вдоль центральных стеллажей теплицы, имеющих ширину 160 сантиметров, размещают четыре ряда растений огурцоп, оставляя между рядами расстояния, указанные на рисунке, а между растениями в# ряду — 30—35 сантиметров.Для удобства обслуживания растения двух средних рядов выращивают в виде шпалеры с подвязкой их к вертикальному каркасу. Каркас устраивают из деревянных реек сечением около 4 сантиметров и длиной от 2 до 2,3 метра. Рейки ставят вертикально, углубляя их в землю на 20 сантиметров. На рейки через каждые 20—25 сантиметров натягивают горизонтально 5—7 рядов шпагата или тонкой мягкой (отожженной) проволоки. Чтобы шпагат не соскальзывал, на рейках делают очень маленькие зарубки или забивают мелкие гвоздики. Растения к шпагату (проволоке) подвязывают мягкой мочалой, но не шпагатом, так как он повреждает нежные стебли огурцов.

Рис, 3. Размещение и формирование растений огурцов в четыре ряда на широких стеллажах и в два ряда на узких (боковых) стеллажах.

В целях более полного использования, площади стеллажа между растениями огурцов высаживают салат или редис, а по краям стеллажа лук на перо и рассаду сельдерея.Для растений двух крайних рядов каркас не ставят, а эти растения формируют по клинскому способу в виде низких (60 сантиметров) кустов (см. ниже). Такой способ выращивания позволяет легко обслуживать крайние и средние ряды растений.Может быть рекомендован и другой способ размещения растений на широких средних стеллажах (рис. 4). В этом случае вдоль стеллажа высаживают растения не в четыре, а в три ряда. Для рядов растений, расположенных у краев широких стеллажей, к среднему проходу ставят, как видно на рис. 4, наклоненный к проходу каркас, которым создают так называемую шатровую шпалеру. В этом случае верхние концы каждой пары реек соединяют гвоздем. Нижние концы реек раздвигают и втыкают в почву двух соседних стеллажей на расстоянии 2—2,5 метра пара от пары. Верхние концы всех реек одного ряда соединяют проволокой. На рейки натягивают, как и на вертикальные шпалеры, шпагат, к которому подвязывают растения.Средний ряд растений огурцов на широких стеллажах выращивают на вертикальных шпалерах, а ряд, обращенный к боковому проходу, по клинскому способу.При обоих описанных способах размещения растений на боковых стеллажах выращивают два ряда огурцов: крайний к проходу ряд по клинскому способу, а крайний к стене на наклонной шпалере. Высота этой шпалеры устанавливается такой, какую позволит стеклянная кровля теплицы.РАЗМЕЩЕНИЕ И ПОДВЯЗКА РАСТЕНИЙ В ГРУНТОВОЙТЕПЛИЦЕВ грунтовых типовых теплицах растения огурцов следует высаживать двухстрочными лентами с расстояниями между рядами в ленте 60 сантиметров и между растениями в ряду 30—35 сантиметров. Между лентами устанавливают расстояние 80 сантиметров (рис. 5).

Рис. 4. Размещение и формирование растений огурцов в три ряда на широких стеллажах и в дваряда на узких (боковых) стеллажах.

Как мы уже говорили, в Восточной Сибири наиболее распространены грунтовые теплицы, имеющие внутри длину 44 метра и ширину 7,5 метра. В таких теплицах при указанном способе размещения в одном ряду можно высадить 128—150 растений или 256—300 растений в двухстрочной ленте. Всего в теплице размещается 5 двухстрочных лент (1280—1500) растений.Растения огурцов в грунтовой теплице укрепляют на вертикальных шпалерах (рис. 5). Рейки шпалер втыкают в землю и вверху прикрепляют к шпросам теплицы при помощи скобы. Между рейками через 20—30 сантиметров натягивают горизонтально в 7 рядов шпагат или мягкую проволоку и к ним подвязывают моча- лой растения. Расстояние между рейками 2 метра, но к шпросам (вверху) прикрепляется не каждая рейка, а через одну, то есть через четыре метра. Этого достаточно, чтобы создать прочную опору для растений.С успехом можно применять и способ подвязки растений огурцов к вертикально вытянутому шпагату. Этот способ описан в главе о выращивании в теплицах томатов (рис. 15).ФОРМИРОВАНИЕ РАСТЕНИЙ ОГУРЦОВЕсли мы позволим растениям огурцов в теплицах свободно расти, то они займут много места за счет лишних побегов и листьев, а урожай запоздает и снизится. Поэтому уже издавна разработаны способы формирования растений огурцов в теплицах, из которых рекомендуются следующие:Для выращивания низких (60 сантиметров высотой) кустов удобен клинский способ формирования. Состоит этот способ в следующем. После описанной выше прищипки рассады в фазе двух настоящих листьев из пазухи оставленных первого и второго листвев вырастают два побега. Когда на каждом из этих побегов образуются по 4—5 развитых листьев, производят вторую прищипку. При второй прищипке удаляют только верхушечную почку, но оставляют в головке еще не развитые 2—3 листа.

Рис. 5. Расположение растений огурцов и опорных реек для шпалер в типовой грунтовой теплице.

В пазухах листьев появляются боковые ветви. Один раз в неделю вновь возникшие ветви прищипывают, оставляя на них только 1—2 йиста. Но если в пазухах листьев боковых ветвей имеются завязи, то им позволяют дальше расти и оставляют 3 и даже 5 листьев. Если же в пазухах первого и второго листа боковой ветви завязи нет, то такую ветвь следует совсем удалить,, так как она не даст плодов.Растения огурцов, выращиваемые по клинскому способу, приподнимают над землей на так называемых «сошках», то есть на лучинах толщиной от 8 миллиметров до 1 сантиметра и длиной 30—70 сантиметров. Один конец сошки заострен и его втыкают в землю. Другой конец расщепляют и в расщеп вставляют черешок верхнего листа (но-не верхушку стебля). Для взрослых растений, в зависимости от мощности куста, расходуют от 4 до 8 сошек. По мере роста куста короткие сошки заменяют более длинными.При выращивании растений на шпалерах прибегают к следующим приемам формирования растений.Прищипку двух основных ветвей, появившихся из пазух двух оставленных при первой прищипке листьєе, производят над 8—10-ым листом (рис. 6).Затем верхние побеги, служащие продолжением основных, прищипывают над каждым новым листом, если растения растут очень быстро, и через 2—3 листа, если рост происходит медленнее.На Двух основных ветвях в свою очередь появляются ветви третьего и четвертого порядка. Эти ветви прищипывают после появления на них одного и самое большее двух листьев, так как наблюдения показывают, что в пазухах третьего и последующих листьев появляется совсем мало плодов (около 5%).При более позднем сроке посадки огурцов в теплицах (посев в январе — начале февраля) можно рекомендовать следующий способ формирования. Главный стебель в первый раз прищипывают только тогда, когда он достигает верхней проволоки или шпагата каркаса, то есть примерно на высоте 1,6—2,2 метра. Все же боковые ветви второго и третьего порядка прищипывают после появления на них первого или второго листа. Если же на этих боковых побегах нет завязи; то побеги удаляют полностью.

На наклонных шпалерах растения формируют так же, как на вертикальных, по первому или по второму из описанных здесь способов.

Рис. 6. Формирование растения огурца в теплице в две плети.В грунтовых теплицах также используют оба способа формирования растений огурцов, описанные для вертикальных шпалер в стеллажных теплицах. Но две боковые ветви (при первом способе) или один главный побег (при втором способе) оставляют более длинными и прищипывают только тогда, когда они достигнут верхней проволоки или шпагата.

РЕЖИМ ВЛАЖНОСТИ И ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХАТемпература и влажность воздуха’в теплицах имеют громадное значение для урожая огурцов. В весенние и летние солнечные дни в огуречной теплице следует поддерживать температуру около 30 градусов, в пасмурные 22—25 градусов, а ночью снижать до 20 градусов. В конце же зимы и начале весны температуру в теплицах не следует поднимать выше 22 градусов днем и 17—18 градусов ночью.Мы уже говорили об исключительно большом числе солнечных дней в течение зимне-весеннего периода в Восточной Сибири. В этих условиях, как показала практика работы колхозов Иркутского района, в теплицах днем температура поднимается очень высоко. Это уже вредно для растений, так как при избыточно высокой температуре не происходит оплодотворения женских цветков, и завязь плодов засыхает. Поэтому, если температура в теплице поднимается выше 30—34 градусов, нужно открывать для вентиляции верхние форточки, а при дальнейшем повышении температуры— и боковые.В Восточной Сибири в марте-апреле весьма часты яркие солнечные дни при сравнительно низкой температуре. В такой день солнечный нагрев может избыточно сильно повысить температуру в теплице. Однако применять вентиляцию через форточки в этом случае нельзя, так как холодный наружный воздух вредно влияет на растения.В особенно солнечные дни поздней весны и начала лета температуру вентиляцией уже не удается снизить. Кроме того, усиленная вентиляция ведет к быстрой замене влажного воздуха внутри теплицы сухим наружным, в результате чего растения начинают подвя- дать, что неблагоприятно отражается на их росте и плодоношении.В указанных случаях следует прибегать к притене- нию теплицы. Для этого стекла теплицы с наружной стороны опрыскивают из ручных опрыскивателей жидким раствором мела. Если мела приобрести нельзя, то его можно заменить раствором глины, процеженным сквозь марлю, чтобы удалить песок, засоряющий распылитель опрыскивателя. Надо иметь в виду,

что глина отмывается от стекол труднее, чем мел. Для притенения ни в коем случае нельзя употреблять известь, широко применяемую в Восточной Сибири для побелки. Дело в том, что известь исключительно трудно отмывается от стекла и будет удерживаться на стеклах тогда, когда* притенение станет излишним и даже вредным.Следует помнить, что при длительном снижении температуры до 12 градусов не только уменьшается урожай огурцов, но также возникают массовые заболевания растений прйкорневой гнилью, бурой или зеленой пятнистостью плодов и антракнозом. Это опасные болезни, которые часто приводят растения к гибели.Случай массовых выпадов растений огурцов от прикорневой гнили наблюдался в 1954 году в теплице колхоза им. Ленина, Иркутского района. Виною этому была низкая температура в теплице.Рекомендуемый для растений огурцов температурный режим должен сочетаться с высокой влажностью воздуха в теплицах. Для этого необходимо ежедневно из леек или из шланга с наконечником, подобным лейке, опрыскивать водой растения, почву, стеллажи и подстеллажные пространства, а также приборы водяного или парового отопления. Нормальная влажность в огуречной теплице должна быть равна 85—95 процентам от полного насыщения воздуха парами воды. Эту так называемую относительную влажность следует постоянно контролировать простым прибором, называемым психрометром (рис. 15). В каждой теплице необходимо вести учет температуры почвы при помощи химического термометра с делениями до 100 градусов. Влажность воздуха, а также температуру воздуха и почвы нужно измерять три раза в сутки (утром, в полдень и вечером) и записывать в специальный журнал или лист учета показателей, который должен быть в каждой теплице.

ПОЛИВЗимой, а особенно в пасмурные дни, огуречные растения следует поливать осторожно, так как испарение в это время небольшое и можно переувлажнить почву,

что приведет к заболеванию (побурению) корней. Частота поливов и количество воды, которое следует выливать на 1 кв. метр стеллажа или на 1 кв. метр почвы в теплице, указаны в таблице 7.Для поливки огурцов нужно употреблять только теплую (20—25 градусов) воду. Через один полив полезно прибегать к дождеванию огурцов, что можно делать из шланга с распылителем (тонким ситечком, подобным тем, которые надевают на лейку). Однако в случае’заболевания огурцов бактеритом дождевание следует временно прекратить.

ПОДКОРМКА РАСТЕНИЙПодкормка огурцов в теплицах резко повышает урожай. Ее нужно производить один раз в неделю, чередуя органические и минеральные удобрения: один раз свежим коровяком или птичьим пометом, второй— минеральными удобрениями.Коровяк разбавляют водой в 4 раза, и в каждое ведро раствора добавляют 10 граммов суперфосфата и 5 граммов калийной соли или 3 грамма хлористого калия. Если в хозяйстве нет калийных удобрений, то их можно заменить, добавляя в ведро с раствором коровяка 10 граммов печной древесной золы.Одно ведро птичьего помета разбавляют 15 ведрами воды.

При применении птичьего помета нужно соблюдать меры осторожности, заключающиеся в том, что этот раствор следует приготовить за день до подкормки и очень тщательно размешивать в бочке, чтобы не осталось комочков. Комочки нёвыщелоченного в воде птичьего помета, попадая на листья, вызывают ожоги.Органические удобрения создают благоприятный режим в почве. Кроме того, коровяк оставляет на поверхности почвы корочку, прикрывающую корни, обнажающиеся при поливе, и способствует сохранению влажности почвы.Минеральные удобрения при подкормке вносят в следующих количествах (таблица 8).

Наблюдения, проведенные в производстве, и опыты научных учреждений показали, что не все минеральные удобрения одинаково пригодны для подкормки огурцов. Например, очень часто применяемое в практике азотистое удобрение в форме сернокислого аммония (сульфат аммония) и калийное в форме 40% калийной соли дают при подкормке огурцов худшие результаты, чем азот в виде аммиачной селитры и калий в виде хлористого калия. Поэтому каждое хозяйство должно заранее побеспокоиться о приобретении для подкормок в теплицах лучших из упомянутых минеральных удобрений.За день до подкормки в бочках или в цементных цистернах, имеющихся в некоторых теплицах, готовят раствор минеральных удобрений в 10 раз более кон¬

центрированный, чем нужно для подкормки. ПрИ подкормке литр исходного раствора вливают в ведро (емкостью в 10 литров) и добавляют до краев водой.Применяя подкормки, нужно следить за их действием на растения и за ходом плодоношения. Если растения бурно растут, но завязь плодов образуется плохо, нужно несколько уменьшить в подкормке количество азота (например на !/з) и увеличить количество фосфора и калия. В том же случае, когда задерживается рост растений, а листья вырастают мелкие, следует увеличить в подкормке количество азота.Все растворы при подкормках следует вносить во влажную почву и избегать попадания их на листья. На квадратный метр поверхности почвы в каждую подкормку расходуют, в зависимости от состояния растений, от полведра до ведра раствора.

ВОЗДЕЙСТВИЕ УГЛЕКИСЛОТОЙДля роста любого растения необходимо постоянное поглощение и усвоение им углекислого газа (углекислоты).Обычное содержание углекислого газа в наружном воздухе 0,03 процента. Примерно такое же количество его содержится и в теплице на техническом обогреве Вместе с тем. опытами и практикой хозяйств доказано, что наиболее высокие урожаи огурцов получают при содержании углекислоты в воздухе 0,5—0,6 про цента, то есть в 17—20 раз больше, чем обычное. Отсюда перед овощеводами-тепличниками возникает важная задача «удобрения воздуха» углекислотой в огуречных теплицах.Наиболее простой и доступный способ получения углекислоты в теплице — установка 15—20-ведерных бочек с бродящим куриным пометом (6 штук на одну типовую теплицу). В бочки до половины их объема насыпают куриный помет и наливают воды почти до краев. В результате жизнедеятельности микробов, вызывающих брожение помета, происходит обильное выделение углекислоты.Более гигиенично и удобно искусственно насыщать воздух теплиц углекислым газом, используя для этого

жидкую углекислоту в баллонах или твердую углекислоту («сухой лед»).Углекислоту из баллонов впускают в теплицу по продырявленным каучуковым трубкам, подвешенным к потолку теплицы над растениями, или по шлангу, прикрепленному к баллону> Можно наполнить углекислотой опрыскиватель Автомакс, а потом ею опрыскивать растения. В последних двух случаях углекислоту нужно пускать над растениями.Баллоны должны иметь редукционный вентиль с манометром, чтобы можно было регулировать поступление углекислого газа.На типовую теплицу, занятую огурцами, в день расходуется 4,2 куб. метра или около 7 килограммов углекислоты. Следовательно, одного баллона с 30 килограммами углекислого газа хватает на 4 дня.«Сухой лед» раскладывают в крупные гончарные горшки, подвешенные на крепком шпагате или мягкой проволоке над растениями. В теплице подвешивают з разных местах 10 горшков, в которые одновременно закладывают 8—9 килограммов твердой углекислоты.Недавно инженер Н. А. Смирнов предложил простой и дешевый способ обогащения воздуха в теплицах углекислотой при помощи слегка переоборудованного обыкновенного пчеловодного дымаря.В печку дымаря вставляют один или два диска из толстого кровельного железа. Диаметр дисков должен быть на 3—4 миллиметра меньше диаметра печки дымаря. Закрепляются диски двумя железными клямера- ми. Диски нужны для того, чтобы несколько задержать в печке дымаря движение газа, получающегося при сгорании топлива.Для очистки газа от сажи и вредных для растений летучих соединений устраивают фильтр. Под фильтр можно использовать крышку дымаря. На крышку надевают съемное решетчатое дно из листового железа толщиной 1—2 миллиметра, в котором очень густо пробиты дырки диаметром 3—4 миллиметра. В крышку засыпают измельченный угольный шлак (размером с зерно пшеницы), укрепляют решетчатое дно и надевают крышку на цилиндр печки дымаря.Еще лучше очищает газ специальный фильтр в виде цилиндрической коробки с решетчатым дном. Диаметр

коробки должен быть таким, чтобы можно было плотно надеть на дымарь, высота ее 6—7 сантиметров. Коробка заполняется шлаком.В дымаре сжигают сухие березовые чурки толщиной 3—4 и длиной 9—10 сантиметров. Сгорание топлива происходит при обильном поступлении кислорода, который нагнетается в топку мехами дымаря.При работе крышку и шлак фильтра нужно охлаждать. Для этого в выходное (для газа) отверстие крышки дымаря время от времени наливают холодную воду.Начинать подкормку растений углекислотой следует еще в период появления всходов и проводить ее ежедневно до окончания плодоношения. Особенно необходима подкормка огурцов углекислотой, подкормку лучше применять в первую половину жизни растений. Подкармливать растения углекислотой следует два раза в день и, по возможности, в солнечную погоду. Первую подкормку в зимне-весенние месяцы производят в 8—9 часов утра, а вторую — в послеполуденные часы. В весенне-летний период первую подкормку дают в 6—7 часов утра, а вторую — после того как спадет дневная жара. Утреннее газирование должно быть бблее длительным (2/3 дневной порции). Во время пуска газа в теплицу вентиляцию прекращают.Подкормки растений углекислотой усиливают их потребность в почвенном питании. Поэтому, применяя приемы, повышающие содержание углекислоты в воздухе теплиц, нужно обязательно применять и систематические подкормки растений минеральными и органическими удобрениями.

ОПЫЛЕНИЕ ОГУРЦОВОгуречное растение имеет раздельнополые цветы (мужские и женские). Завязь женского цветка без опыления не развивается и плод опадает 1.Опыление женских цветков должно производиться или вручную (в зимний период) или пчелами (в весенне-летний период).

Опыление вручнуюОпыление всех распустившихся и еще неопыленных женских цветков проводят ежедневно в середине дня. Распустившийся мужской цветок отделяют от растения, обрывают с него лепестки, вкладывают обнаженные тычинки в венчик женского цветка и оставляют их в нем. Как производить опыление вручную показано на рисунке 7.

Использование пчел для опыленияВ каждой огуречной теплице нужно иметь улей с пчелами, которые очень хорошо проводят опыление цветков.. В типовых теплицах для опыления огурцов достаточно поставить один улей с семьей пчел не очень крупной, но весом не менее 1 килограмма. В теплицах других типов, в которых длина превышает ширину в 7—10 раз, ставят два улья. Это обеспечивает встречный облет пчелами растений и более полное опыление цветков.Вносят улей в теплицу из зимовника через 5—10 дней после «копчения» огурцов (см. ниже). Внесенный в теплицу улей сразу ставят на заранее установленное постоянное место. Всякие перестановки улья в теплице связаны с гибелью некоторого количества пчел. Хорошим местом для улья является югозападный угол теплицы, как можно ближе к стене.Опытный пчеловод крупнейшего тепличного хозяйства — Первой фабрики овощей в Москве — И. Н. Деев рекомендует делать из улья два выхода для пчел. Один — в теплицу, а другой — наружу. На рисунке 8 показано, как нужно поставить улей и устроить два выхода из него.Наблюдения над поведением пчел в теплицах показывают, что специальное отверстие для вылета наружу пчелы хорошо запоминают и возвращаются в улей. Вылетая же в теплые дни из теплицы через случайные отверстия, в том числе и через форточки, пчелы их забывают, не могут вернуться в теплицу и гибнут.В зимние дни открывают для пчел только один леток из улья — в теплицу, а весной, когда начнется цве-

Рис. 7. Ручное опыление цветков огурцов: а) женский цветок (один лепесток оборван), б) мужской цветок, в) мужской цветок с оборванными лепестками, г) мужской цветок с оборванными лепестками вводят в женский цветок и оставляют его там.тение растений, открывают и другой выход. Не следует бояться, что все пчелы в последнем случае улетят за взятком в поле. Пока происходит нормальное цветение пчелы не прекращают посещения растений огурцов в теплице.

Рис. 8. Улей в теплице с коридорчиком для вылета пчел наружу: а — застекленная часть стенки улья; б — леток в дне улья; в — выход пчелам в теплицу; г — выход пчелам в коридорчик; д — металлическая сетка, служащая потолком коридорчика; е — коридорчик между ульем и сгеной теплицы; ж — выход пчелам наружу.Если летом все же будет замечен слабый облет цветков огурцов пчелами и окажется, что они предпочитают вылет наружу из теплицы — необходимо подкармливать их сахарным сиропом, в который добавляют лепестки цветков огурцов.В ранневесенний период при вентиляции огуречных теплиц форточки следует затягивать марлей, чтобы пчелы не вылетали наружу в солнечные и сравнительно теплые дневные часы. Это угрожает им гибелью. Летом же форточки марлей не затягивают.Указанные предосторожности нужно соблюдать и в том случае, когда для пчел из улья сделано два летка, и тогда, когда к обычному улью описанное приспособление еще не сделали.

Надо иметь в виду, что есть такие семьи пчел, которые не могут приспособиться к работе в теплице и в течение 1—2 недель там гибнут. Однако большинство пчелосемей работает в теплице хороша. Если семья нормально работает в теплице в течение трех недель, то можно быть уверенным, что она с успехом будет работать и до конца сезона. Замечено, что лучше приспосабливаются семьи пчел, имеющие молодую матку.Ни в коем случае нельзя часто менять ульи в теплице. Например, вносить улей в ранневесенний период в теплицу на 3—4 недели, а потом возвращать его в ом- шанник (зимовник). Пчелы в этом случае погибнут.Из теплицы улей убирают в омшанник несколько поздней, чем с обычной пасеки. Это делают после того, как выведется вся детка в данной семье, и не раньше, чем за 10—20 дней до конца вегетации огурцов.Зимовать тепличные пчелы должны в отдельном омшаннике при температуре +6 градусов. Если в хозяйстве нет специального омшанника, то в с е ульи, имеющиеся в хозяйстве, следует содержать при температуре + 6 градусов. Однако у ульев, не предназначен1 ных для внесения в теплицу, нужно шире открыть летковые отверстия, для того чтобы снизить температуру внутри улья. Тепличные ульи ставят на верхние стеллажи.Не следует ставить в огуречную теплицу тот же улей, который стоял в ней в прошлом году. В улье может сохраниться паутинный клещик, ушедший в его щели на зимовку. Такой улей станет источником распространения этого вредителя. Его можно ставить в теплицу через год. Отсюда ясно, что для опыления нужно иметь ульев в два, а лучше в три раза больше, чем теплиц.В ряде случаев отсутствие оплодотворенных завязей огурцов зависит не от того, что плохо работают пчелы, а от нарушений в режиме выращивания растений.Например, если создать в теплице чрезмерно «парную» атмосферу, то хотя пчелы и продолжают энергичный облет растений и опыляют их, но цветки в таких условиях теряют способность к оплодотворению, и плоды не образуются.

Излишняя поливка огурцов в зимний период и в пасмурную погоду и, тем более, холодной или чрезмерно перегретой водой, так же как и неосторожная подсушка надолго выводят растения из нормального состояния. Цветки их прекращают выделять нектар и пыльцу. Оплодотворение завязей не происходит, хотя пчелы в этом случае ни при чем. Наоборот, создается тяжелое положение для самих пчел. Им угрожает так называемый «перговый голод», чего допускать ни в коем случае нельзя. Чтобы пчелы всегда были обеспечены цветочной пыльцой (пергой), рано весной, при цветении древесных и кустарниковых растений (багульник, ольха, береза и другие), в теплицах необходимо ставить в банках или ведрах с водой пучки цветущих веток этих растений из расчета 25—30 банок на теплицу. Ветки все время заменяют так, чтобы одни отцветали, другие были в полном цвету, третьи начинали цвести.

«КОПЧЕНИЕ» ОГУРЦОВЧтобы получить на растениях огурцов большое количество женских цветков, вскоре после пересадки растений на постоянное место в самом начале образования бутонов проводят так называемое «копчение» растений. Сущность «копчения» заключается в воздействии на образующиеся в пазухах листьев цветочные почки угарным газом и другими газообразными продуктами неполного сгорания дерева. Наилучшие результаты «копчение» дает в солнечный день, когда в теплице температура поднимается до 30 градусов. За один-два дня до «копчения» нужно прекратить полив огурцов, чтобы снизить влажность почвы и воздуха в теплице.В теплицах на техническом обогреве «копчение» производят при помощи переносных железных печей- времянок. На одну секцию типовой теплицы площадью 332 кв. метра достаточно одной такой печки.Перед «копчением» все форточки в теплице тщательно закрывают. Все работы в теплице во время «копчения» проводят в противогазах.Вначале печку ставят вне теплицы (на улице или в каком-либо подсобном помещении) и разжигают в ней древесный уголь (3—5 килограммов), затем на уголь

кладут 2—3 ошкуренных нетолстых осиновых полена. Трубу и дверцы печки закладывают кирпичом и замазывают глиной, оставляя как в трубе, так и в дверцах небольшие отверстия для тяги, чтобы обеспечить медленное сгорание дерева при недостаточном поступлении воздуха.Разожженную таким образом печь вносят утром, в теплицу, ставят посредине ее и оставляют до вечера.Дрова в печи должны медленно тлеть. Если они горят слишком быстро, отверстия в трубе и дверце уменьшают, замазывая их глиной. Если же, наоборот, горение происходит слишком медленно и есть опасность, что тление дров прекратится, то размер отверстий несколько увеличивают. Отсюда ясно, что обеспечить правильное сгорание дров можно только при постоянном наблюдении за печью.Инженер Н. А. Смирнов рекомендует при «копчении» огурцов, так же как и при обогащении воздуха теплиц углекислым газом, применять пчеловодный дымарь (см. раздел «Воздействие углекислотой»).Однако при «копчении» нужно стремиться не к усилению, а к ослаблению интенсивности сгорания топлива в дымаре, в результате чего вместо углекислого газа (С02) будет выделяться угарный (СО).Чтобы добиться этого, следует из печки дымаря вынуть металлические кружки, а вместо шлака в фильтр засыпать раскаленный древесный уголь и добавлять его туда по мере сгорания.Работать ручным мехом дымаря нужно только в такой степени, чтобы не прекратилось горение топлива, то есть редко. В противном случае вместо угарного будет выделяться углекислый газ.Этот метод очень прост и удобен, но пока имеется мало практических данных по его применению. В частности нет указаний о том, какое количество дров нужно сжечь в дымаре при газировании. Мы советуем в первых опытах сжигать в дымаре количество березовой чурки, равное паре небольших осиновых поленьев. Направлять газ из дымаря нужно над растениями и в разных местах теплицы.После «копчения» листья растений принимают бледную светлозеленую окраску. В течение двух-трех дней

после правильно проведенного «копчения» цветки не раскрываются.В солнечную погоду по окончании «копчения» почву под огурцами обильно поливают. Если же «копчение» производилось в пасмурные дни, то полив не производят еще в течение 5—6 дней.

ОМОЛАЖИВАНИЕ РАСТЕНИЙ ОГУРЦОВСо временем листья на нижних частях стеблей растений огурцов стареют, продуктивность их умень- шается, а позже они отмирают, и стебли внизу остаются голыми. Значительно ухудшаются также условия питания растений из почвы и снабжение их водой. Происходит это потому, что по мере старения растений в нижней зоне стеблей часть сосудов, проводящих воду и питательные вещества, закупоривается особыми выростами, называемыми тилами. В результате этого плодоношение уменьшается. Кроме того, растения на стеллажах быстро достигают стеклянной кровли теплицы. Чтобы предотвратить эти неблагоприятные изменения, прибегают к так называемому опусканию или омолаживанию растений, которое в стеллажных теплицах на шпалерах обычно проводят два раза за время вегетации огурцов, а при клинском способе выращивания — значительно чаще.Омолаживание растений огурцов в стеллажных теплицах неизбежно, и, в конечном итоге, полезно, так как ведет к общему увеличению урожая огурцов с 1 кв. метра теплицы.Однако омолаживание нужно проводить своевременно и правильно. Приступать к нему следует, когда на нижних боковых побегах уже резко ослаблено плодоношение, но оно еще не совсем прекратилось, а значительная часть листьев на основном побеге и боковых ветвях еще зеленая и способна к нормальному усвоению углекислоты из воздуха. Если омолаживание будет проведено при таком состоянии растений, то, при соблюдении нижеописанных правил, оно не вызовет значительной задержки в поступлении урожая плодов.Правила эти следующие:За несколько дней до омолаживания прекращают прищипку боковых плетей, чтобы дать возможность

развернуться на них верхним листовым почкам. На нижней части основного стебля обрезают все прекратившие плодоношение боковые плети. На тех боковых плетях, где еще сохранились плоды, оставляют по одно- му листу. На основном побеге удаляют часть старых (поврежденных, больных) листьев. Потом растения, выращиваемые шпалерой, снимают с каркаса, перерезая подвязывающую их мочалу. При клинском способе формирования куста растения снимают с сошек< Нижнюю часть стеблей осторожно пригибают и укладывают на поверхности почвы вокруг основания растения, не допуская резких изгибов и надломов. Верхушки стеблей подвязывают к нижнему шпагату шпалеры и аккуратно расправляют листья, имеющиеся на уложен* ной на почву части стеблей. В таком состоянии растения оставляют на 7—8 дней. За этот срок оставленные, внизу на побегах листья обеспечат налив плодов на опущенной части плети и будут способствовать актив- ному росту подвязанной вверх верхушки побега.Через 7—8 дней, когда плоды на опущенной части плети будут уже сняты, удаляют и листья, а разложенные на почве стебли легко пришпиливают «рогульками» из веток деревьев (рисунок 2), засыпают заранее подготовленной плодородной землей и поливают.На присыпанной части стебля скоро образуются новые корни, что ведет к восстановлению нормального питания растений.Однако иногда с омолаживанием запаздывают и приступают к нему, когда на подлежащей опусканию части стебля уже нет плодов, а большинство листьев постарели и в значительной мере повреждены.В этом случае на всей части стебля, подлежащей опусканию, удаляют боковые побеги и листья; плети, как указано выше, раскладывают на почве, пришпиливают, сразу закрывают свежей землей и поливают. Такое омолаживание всегда вызывает задержку со сборами огурцов, что, конечно, снизит доход от теплицы. Однако, это отнюдь не обозначает, что в стеллажных теплицах при запоздании с омолаживанием можно совсем от него отказаться. Такая ошибка повлекла бы за собой весьма значительное снижение общего урожая и несравненно большие убытки, чем задержка с

поступлением урожая, вызываемая поздним омолаживанием.В грунтовых теплицах, в отличие от стеллажных* условия выращивания огурцов на высоких шпалерах таковы, что растения в них обычно не омолаживают или проделывают это только один раз в сезон. Здесь взамен омолаживания, чтобы вызвать появление на нижней части стебля огурцов дополнительных корней, применяют частую подсыпку земли (слоем по 2—3 см), которую делают до 5—6 раз за время вегетации.Следует помнить, что омолаживание огурцов — работа, требующая большой аккуратности, тщательности и внимания.

ВЫРАЩИВАНИЕ ОГУРЦОВ В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОДВ средней полосе европейской части СССР при осенне-зимнем выращивании огурцов в теплицах, когда по преимуществу стоит пасмурная погода, получают урожай значительно ниже, чем при зимне-весенней культуре. Однако в Восточной Сибири осенние месяцы, так же как зима и ранняя весна, характеризуются солнечной и сухой погодой., Указанное можно иллюстрировать данными о среднем количестве часов солнечного сияния в течение осенне-зимних месяцев под Москвой и в Иркутске, помещенными в таблице 9.

Хорошим показателем возможности успешно выращивать огурцы в теплицах Восточной Сибири в осенне- зимнее время являются данные о среднем числе пасмурных дней за те же месяцы в Иркутске. В сентябре здесь бывает 5 пасмурных дней, в октябре 5,1, в ноябре 7 и в декабре 14. Подавляющее количество дней сентября, октября и ноября в Иркутске это солнечные, и даже в декабре только половина дней — пасмурные.Приведенные данные дают основание с уверен-. ностью предполагать, что в Восточной Сибири осенне- зимняя культура огурцов будет значительно более успешной, чем в средней полосе европейской части СССР.В связи с этим перед передовиками колхозов и совхозов нашей зоны стоит очень интересная и важная задача накапливать местный опыт и уточнить в местных условиях агротехнику выращивания огурцов в теплицах в так называемый «глухой» период грда (ноябрь- январь).Учитывая биологические особенности растений огурцов и условия погоды, есть основание предполагать, что наиболее интересной является осенне-зимняя культура огурцов в следующие два срока.Если ориентироваться на то, чтобы начать сборы тепличных огурцов с 25—30 сентября, то высевать семена огурцов для выращивания рассады следует 5—10 августа, а высаживать на место 20—25 августа. При таких сроках посева семян и высадки рассады в средней полосе европейской части СССР плодоношение огурцов заканчивается к 10—15 ноября. Однако в условиях Иркутской области и Забайкалья оно, по всей вероятности, может быть продлено до декабря.Указанное предположение подтверждается опытом колхоза имени XIX партсъезда, Иркутского района (с. Урик). В теплицах этого колхоза мастер-тепличник т. Фун Ти-цы в 1954 году высадил рассаду огурцов сорта Неросимый 12 августа. Урожай плодов стал снимать уже 10 сентября, то есть несколько раньше желаемого срока. К Ю ноября культура огурцов находилась в хорошем состоянии, несмотря на то, что осень 1954 года была значительно более пасмурная, чем обычно, и исключительно холодная. Состояние растений в этот

период давало полное основание считать, что плодоношение огурцов могло продолжаться в течение всего ноября и декабря.Весьма важно в Восточной Сибири выяснить производственную целесообразность выращивания огурцов с таким расчетом, чтобы можно было получать плоды в декабре и январе.Для этой цели опытный посев следует провести в конце августа — начале сентября, а высадку в конце сентября — начале октября. Первые сборы в этом случае начнутся примерно в начале ноября.Мы рекомендуем испытывать одновременно оба указанных осенне-зимних срока посева.Агротехника выращивания огурцов в теплицах в этот период мало отличается от описанных выше приемов зимне-весенней культуры. Рассаду огурцов выра щивают в теплице или в парниках. В последнем случае нужно очень тщательно следить за тем, чтобы рассада не была поражена паутинным клещиком. Естественно, что при выращивании рассады в этот период отпадает необходимость в электродосвечивании. Расположение рядов растений в теплицах следует оставить такое же, как и при весенней культуре. Однако в рядах можно дать меньшие расстояния.Осенью и зимой в условиях короткого ДНЯ’ и меньшего, чем летом и веснрй, числа часов солнечного сияния растения требуют значительно больше внимания и заботы. Необходимо вдумчиво относиться к применению любого агротехнического приема и учитывать состояние растений в разные периоды выращивания.Отсюда следует, что до приобретения опыта нет нужды занимать в теплице очень большие площади под осенне-зимнюю культуру огурцов.При выращивании огурцов в этот период тепличник должен иметь в виду следующее:Смену земли в теплицах перед осенне-зимней культурой не производят.Способы выращивания рассады, пересадка на постоянное место, размещение и подвязка растений не отличается от зимне-весенней культуры.При формировании растений следует чаще производить прищипку основных и боковых побегов, добиваясь, чтобы растения не тянулись вверх. На вытянув-

шйхся растениях затененные нижние листья при общем недостатке света будут опадать, а поэтому задер- жится или прекратится рост плодов на нижней части плетей.Если же прирост растений ослабится, то прищипку следует уменьшить или прекратить.Температура воздуха днем должна быть не выше 20—22 градусов, а ночью 18 градусов.Ранней осенью поливки и подкормки должны быть более обильными чем зимою. В сырую и пасмурную погоду поливки нужно прекращать или очень сильно ограничить. Даже непродолжительное переувлажнение почвы вызывает побурение корней и гибель растений.Нужно следить за работой пчел. Если они летают плохо, то следует испытать, не улучшит ли завязывание плодов ручное опыление.«Копчение» огурцов не проводят. Его заменяют прекращением поливок в самом начале цветения растений на некоторый срок, чтобы вызвать недостаток влаги в почве и легкое подвядание листьев.В омолаживании растений возникает нужда только в том случае, если прирост растений происходит быстро. При задержанном росте и при истощении растений, вызванных большими сборами плодов в начале плодоношения, омолаживания не производят.

УБОРКА УРОЖАЯ И ПОДГОТОВКА К РЕАЛИЗАЦИИОгурцы, посеянные в декабре—январе, начинают плодоносить в конце февраля. В середине июля следует заканчивать их культуру. О сроках плодоношения при осенне-зимнем выращивании мы указывали выше.При осенне-зимнем и зимне-весеннем выращивании, примерно с середины октября и до середины апреля, снимают плоды Клинского огурца, когда они достигают длины 10 сантиметров. В остальные более благоприятные для выращивания периоды нужно снимать плоды, достигшие длины 12—13 сантиметров. Ожидать, чтобы плоды выросли крупнее, невыгодно: урожай от этого не повысится, а понизится.В разгар плодоношения следует собирать плоды ежедневно, а в начале и в конце сборов — через два или даже через три дня. При уборке огурцов их нуж¬

но срезать ножом, обязательно оставляя на плоде часть плодоножки, а не срывать плоды руками.Каждое хозяйство должно иметь специальную тару для сбора и для’ последующей перевозки огурцов. Нужно избегать пользоваться при сборе огурцов случайной тарой, завезенной со стороны, а тем более от торговых организаций. Эта предосторожность в большой степени обезопасит хозяйство от заноса в теплицу болезней и вредителей.Собирают огурцы в небольшие корзинки. После сбора плоды немедленно сортируют и обязательно промывают холодной водой. При этом удаляются частицы земли, которые прилипают к плодам, лежащим на земле, и ядовитые вещества, применявшиеся для борьбы с болезнями и вредителями. При сборе, мойке, сортировке и упаковке огурцов следует соблюдать осторожность — не бросать и не мять плоды. К сожалению, у нас часто наблюдается, что высококачественные стандартные плоды, выращенные в теплицах, доходят до потребителя помятые, в пятнах и увядшие. Происходит это вследствие небрежного обращения с плодами после сборов. Колхозы и совхозы не только сами обязаны не допускать порчи уже готового урожая, но должны решительно требовать от работников торгующих организаций выполнения всех предосторожностей, обязательных при перевозке и хранении такого нежного и скоропортящегося продукта, как тепличные огурцы.Важнейшим условием сохранения качества плодов является упаковка их в небольшие планчатые так называемые яблочные ящики или в корзины такого размера, чтобы плодов в них помещалось не больше 30 килограммов, а лучше 15—20 килограммов.

БОРЬБА С ВРЕДИТЕЛЯМИ И БОЛЕЗНЯМИ ОГУРЦОВ

В тепличном овощеводстве легче предотвратить распространение болезней и вредителей, чем бороться’ с ними, когда они уже поразят растения. Поэтому строжайшее соблюдение всех правил профилактики и тщательная дезинфекция теплиц перед высаживанием растений — основной закон тепличного производства.Второе важное положение, соблюдение которого предотвратит потери в теплицах от вредителей и болезней, — это энергичное уничтожение их в самом начале появления.Помимо дезинфекции, о которой мы уже упоминали выше, в теплицах необходимо соблюдать следующие правила.Поддерживать безукоризненную чистоту в самой теплице, в коридорах и во всех подсобных помещениях.Своевременно и тщательно уничтожать сорняки вокруг теплицы и на всем парниково-тепличном участке, так как многие сорняки поражаются теми же болезнями и вредителями, что и культурные растения, и служат переносчиками их.Ограничить доступ в теплицы посторонних лиц, в особенности же в рассадную секцию. Если в тепличном хозяйстве будет обнаружено появление вредителя или болезни, то следует категорически воспретить посещение зараженной секции всем посторонним лицам, кроме специалистов. Работники же, обслуживающие эту теплицу, не должны входить без предварительной дезинфекции рук, одежды и обуви в теплицы со здоровыми растениями.Строгое соблюдение всех агротехнических правил выращивания растений в теплицах также является важнейшим мероприятием, предотвращающим распространение вредителей и заболеваний.При проведении истребительных мер борьбы с болезнями и вредителями нужно иметь в виду, что опрыскивание ядами растений огурцов в тех теплицах, где стоит улей с пчелами, можно начинать через 2—3 часа после начала работы пчел.В типовых теплицах для опрыскивания растений лучше всего пользоваться аппаратом «Автомакс».Нужно соблюдать все правила осторожности при работе с ядами, так как они вредны и для людей.Употребление анабазин-сульфата следует предпочесть никотин-сульфату. Последнее вещество летучее. При некотором содержании его в воздухе теплиц у людей возникают головные боли и тошнота. Если применение его неизбежно, то об этом тепличные работники должны быть предупреждены. Они не должны оставаться в день опрыскивания в теплице для других работ, не связанных с опрыскиванием.

Помимо соблюдения в теплицах указанных правил,, общих при выращивании всех культур, борьбу с наиболее распространенными вредителями и болезнями огурцов ведут следующими способами.Паутинный клещик наиболее распространенный вредитель огурцов. Длина его от 0,3 до 0,5 миллиметра,, окраска зеленовато-желтая с темными пятнами по бокам; зимующие самки оранжево-красного цвета (рисунок 9).

Рис. 9. Паутинный клещик (красный паучок). Слева — взрос* лое насекомое, справа — личинка.Зимуют самки клещика в щелях теплиц или возле теплицы под сухим мусором и остатками растений, а чаще всего в сухой соломе, осыпавшейся с матов.Как только начинают топить теплицу, клещики выходят из своих убежищ и поселяются на нижней стороне листьев огурцов, а если растений огурцов нет в теплице, то на листьях свеклы, укропа или лука.Клещик может жить и размножаться на многих сорных травах. Поэтому в борьбе с клещиком особенно важно поддерживать весь теплично-парниковый участок Чистым от сорняков.Клещики прокалывают кожицу с нижней стороны листьев и высасывают сок. Вначале повреждения клещиком имеют вид светлых точек, хорошо заметных с верхней стороны листа. Нижнюю сторону листа клещики заплетают тончайшей паутиной. Позже на листьях

возникают уже большие участки светлой окраски. В конце концов сильно пораженный лист засыхает.Высокая температура (29—32 градуса) и сухой воздух — самые лучшие условия для жизни клещика. Наоборот, высокая влажность очень неблагоприятна для него. Поэтому лучшая мера, предотвращающая распространение этого вредителя, это поддерживание в огуречной теплице высокой влажности воздуха.Рассаду огурцов следует тщательно осматривать. Растения рассады, на которых обнаружен клещик до или вскоре после их высадки, следует уничтожить.Для борьбы с клещиком на взрослых растениях применяют опрыскивание растений следующими веществами:а) анабазин-сульфатом (12—15 граммов на 10 литров воды);б) никотин-сульфатом (10—12 граммов на 10 литров воды); (в обоих случаях в ведро раствора добавляют 40 граммов мыла);в) раствором препарата НИУИФ-100 (3—5 граммов на 10 литров воды);г) известково-серным отваром, получаемым путем кипячения серы с, известью (1,2 килограмма молотой серы и 0,6 килограмма негашеной извести). Последнее средство борьбы доступно всем колхозам и после одного опрыскивания убивает до 90—98 процентов клещиков.Легче всего избавиться от паутинного клещика, если опрыскивания производить через каждые два дня, пока клещик не исчезнет совсем. Однако в этом случае концентрацию растворов следует снизить (анабазин- сульфата до 10 граммов, никотин-сульфата до 8 граммов и НИУИФ-100 до 2 граммов на 10 литров воды).Чтобы быть уверенными в том, что приготовленный для борьбы с вредителем раствор ядовитого вещества не повредит листья, за пять-шесть дней до массового опрыскивания производят пробную обработку нескольких растений. Если после указанного срока на обработанных растениях появятся ожоги, то концентрацию раствора нужно уменьшить.Трипсы. В теплицах встречаются и наносят существенный вред огурцам два вида трипсов — табачный (рисунок 10А) и оранжерейный (рисунок 10Б). Вред от

трипсов часто бывает не меньший, чем от паутинного клещика.Большее значение имеет табачный трипе. Взрослый табачный трипе очень мелкое насекомое длиной около 0,8 миллиметра, желтого цвета. Вредит взрослое насекомое, а также и его личинки в разных фазах развития. Трипсы зимуют в теплицах, в овощехранилищах на луковицах, под растительными остатками и в верхнем слое почвы на парниково-тепличном участке.

Рис. 10. А — табачный трипе, Б — оранжерейный трипе.В теплицы трипе заносится главным образом с зараженной рассадой, при внесении в теплицу комнатных цветов, с тарой, инвентарем и на одежде работающих в теплице. Особенно часто трипе заносят в новые теплицы с луком-выборком, употребляемым для выгонки зеленого лука. Листья лука он, как правило, не повреждает, но, оставаясь в почве, переселяется на рассаду огурцов.. Попадая на листья огурцов, перезимовавшие самки начинают откладывать яйца. Развитие трипса от яйца до взрослого насекомого проходит за 22—30 дней, а так как выращивание огурцов в теплицах производят около 6 месяцев, то трипсы успевают за это время дать 7—8 поколений. В силу этих биологических свойств трипсы очень быстро заселяют теплицу, размножаясь в особенно больших количествах на огурцах в мае- июне.Трипсы и их личинки прокалывают кожицу листьев огурцов и высасывают сок растения. В местах сосания образуются мелкие светложелтые пятна с многочис*

ленными темными пятнышками — выделениями насекомых. По этим темным пятнышкам повреждение листа трипсом можно отличить от повреждений паутинным клещиком.Если трипсов мало, то засыхают только поврежденные участки, но сильно пораженные листья засыхают целиком.Оранжерейный трипе наносит растениям огурцов такие же по внешнему виду повреждения, как и табачный. Однако оранжерейный трипе размножается медленнее, чем табачный, и имеет несколько меньшее значение.Меры борьбы с обоими видами трипса одинаковы. Весьма важно не допустить заноса насекомых в теплицы. Для этого нужно проверять на зараженность этим насекомым весь посадочный материал, а особенно лук.Чтобы обеззаразить от трипса лук-севок и лук-выборок, нужно окурить луковицы сернистым газом. На один куб. метр камеры, в которую помещают лук, сжигают 80—100 граммов серы и оставляют там луковицы на сутки. Можно уничтожить трипе на луковицах, по- , гружая их на 10 минут в воду, имеющую температуру 45 градусов.Для борьбы с трипсами растения огурцов опрыскивают один раз в 3 дня раствором анабазин-сульфата (12 граммов на 10 литров воды с добавлением 40 граммов мыла) или никотин-сульфатом (10 граммов на 10 литров воды и 40 граммов мыла).Опрыскивание повторяют 2—3 раза.Оранжерейная тля. Тли бывают безкрылые и крылатые. Окраска тлей одного и того же вида разная: темнозеленая, светлозеленая, желтая, коричневая и розовая.Длина насекомого от 1,4 до 2,5 миллиметра. Зимуют тли в отапливаемых теплицах, а поэтому очень рано заселяют растения, появляясь уже на рассаде. Если запоздать с применением мер борьбы, то избавиться от этого вредителя трудно. Размножаясь в больших количествах, тли высасывают соки из листьев. Листья на участках, пораженных тлей, скручиваются таким образом, что колонии тлей находятся внутри скрученного листа. В этом случае особенно трудно опрыскивать насекомых ядами.

Вред от тлей увеличивается тем, что они являются переносчиками опасных так называемых вирусных заболеваний растений.В качестве хорошо действующих ядов для борьбы с тлей употребляют НИУИФ-100 (3 грамма на 10 литров воды), а также анабазин-сульфат (10 граммов на 10 литров воды и 40 граммов мыла). Следует стараться опрыскивать листья с нижней стороны,Из болезней огурцов в теплицах Восточной Сибири встречаются:Прикорневая гниль — болезнь, как уже упоминалось выше, наблюдающаяся при выращивании растений огурцов в сырой и холодной почве. В этих условиях поверхностные ткани стебля огуречного растения, находящиеся на границе между почвой и воздухом, повреждаются, а в их клетках поселяются такие грибки, которые при нормальном режиме выращивания не приносят вреда здоровому растению (так называемые грибки-сапрофиты). В результате совместного действия неблагоприятных условий и сапрофитных грибков нижняя часть стебля буреет и разрушается; растение увядает и гибнет.Повышение температуры воздуха и почвы в теплице вызывает выздоровление растений, если процессы распада тканей стебля не зашли очень далеко. Если стебли заболевших растений уже достигли длины в два-три десятка сантиметров, полезно провести «опускание» растений. При повреждении прикорневой гнилью растений в рассадном возрасте, но уже высаженных на постоянное место, также следует прибегнуть к «опусканию» растений. Перегнойноземляной горшочек или ком земли с корнями из гончарного горшочка осторожно вынимают из почвы и закапывают глубже, чтобы стебель до самых семядолей был погружен в почву. В борьбе с прикорневой гнилью важно соблюдать все правила ухода за огурцами в теплицах: поддерживать нужную температуру, производить систематическую подсыпку почвы, поливать растения подогретой водой и правильно применять удобрения.Мучнистая роса огурцов. При заболевании мучнистой росой огурцов на поверхности листьев и в большей степени на верхней стороне их появляется налет в виде пятен, как бы присыпанных мукой (отсюда и название болезни). Рост заболевших листьев задерживается, а позже, при развитии болезни, они засыхают.Заболевают огурцы мучнистой росой еще в рассадном возрасте.В извечной степени развитие болезни зависит от режима в теплице. При резких колебаниях температуры болезнь развивается быстрее. Поэтому при появлении мучнистой росы нужно особенно внимательно следить за поддержанием правильной температуры в теплице.В качестве истребительной меры борьбы против мучнистой росы следует применять опрыскивание растений известково-серным отваром.Для приготовления известково-серного отвара на 10 литров воды берут 1,6 килограмма негашеной извести и 3,2 килограмма молотой серы. Сначала в небольшом количестве воды гасят известь, потом, добавляя туда же серу, размешивают все в жидкую кашицу, в которую постепенно выливают указанное выше количество воды. Приготовленный состав кипятят 1 час, все время помешивая.Уровень, до которого доходит смесь в посуде, следует отметить до начала кипячения и, по мере выкипания, доливать до этого уровня кипяток. За 15 минут до конца варки добавление воды прекращают.После остывания состава и оседания на дно частиц извести и серы прозрачный раствор осторожно сливают. Для этого удобно пользоваться в качестве сифона резиновой трубкой.Для опрыскивания молодых растений огурцов одну часть известково-серного отвара разводят в 300 частях воды, а для опрыскивания взрослых растений — в 200 частях.Бактериоз огурцов — заболевание, весьма распространенное в теплицах колхозов Иркутской области. Например, в 1954 году бактериозом болели огурцы в теплицах колхозов «По Сталинскому пути» (с. Хомутово), имени Сталина (с. Оек), имени XIX партсъезда (с. Урик), в совхозе имени Дзержинского и в других хозяйствах. Болезнь развивается на всех надземных частях огурцов, причем растения поражаются в любом возрасте. .

На пораженных бактериозом семядолях появляются мелкие светлокоричневые пятна, которые впоследствии охватывают всю их поверхность. Сильно пораженные всходы иногда гибнут до появления на поверхности земли, во время выхода ростков из оболочки семян.На взрослых заболевших листьях возникают серые или коричневатые угловатые пятна, которые позже белеют, высыхают и выкрашиваются. Лист от этого становится дырчатым.На больных плодах образуются круглые водянистые пятна. Эти пятна постепенно углубляются и превращаются в язвы. Плоды, пораженные в молодом возрасте, уродуются, вследствие чего теряется их товарная; ценность.Болезнь передается через семена, через почву и остатками больных растений. В новые теплицы заболевание попадает с семенами, которые практически являются единственным источником первичного заражения.Вред, причиняемый бактериозом, очень велик. Выражается он в потере всхожести семян, гибели всходов, в понижении качества плодов и в уменьшении урожая.Очень часто бактериоз огурцов сопровождается развитием другого заболевания — зеленой или бурой плесени, которую также называют бурой, пятнистостью огурцов (рисунок 11).

Рис. 11. Бурая пятнистость огурцов.В этом случае на плодах в местах поражения бактериозом (на язвах) наблюдается образование темнозеленого налета, представляющего собой скопление

спор (зародышей) бурой плесени. Возможно также и самостоятельное развитие этого заболевания, которое возникает при нарушении правильного режима в теплицах в условиях сочетания низкой температуры и высокой влажности. Борьба с бурой пятнистостью заключается в уничтожении причин, которыми вызывается это заболевание. Необходимо повысить температуру воздуха в теплицах до указанного выше уровня и снизить влажность в теплице, уменьшив полив.Основные меры борьбы против бактериоза сводятся к протравливанию семян и уничтожению остатков больных растений.Лучшие результаты при протравливании дают препараты НИУИФ-1 и НИУИФ-2.Препарат НИУИФ-1 выпускают в продажу в жидком виде, для протравливания семян НИУИФ-1 разбавляют водой из расчета одна часть на 300 частей воды. На 1 килограмм семян приготавливают 1,5 литра рабочего раствора.Приготовление раствора и само протравливание нужно производить в деревянной, глиняной или стеклянной посуде. Металлическую .посуду применять нельзя». Насыпанные в мешочки из марли семена погружают в раствор на 10 минут и после этого сушат без предварительной промывки водой. Протравливание можно производить не только перед посевом, но и заранее, например за 5—6 месяцев до посева, после чего семена следует хорошо высушить и хранить в сухом месте.Препарат НИУИФ-2, называемый иначе граноза* ном, — сухой протравитель. Норма расхода его — 3 грамма на 1 килограмм семян. Семена, протравливаемые гранозаном, помещают в стеклянную посуду, туда же высыпают отвешенное количество протравителя, плотно закрывают сосуд и тщательно перемешивают, встряхивая в течение 3—5 минут. Протравливание можно производить непосредственно перед посевом и за 2—3 месяца до него.НИУИФ-1 и НИУИФ-2 — сильные яды, и при работе с ними следует быть очень осторожным, в точности выполняя инструкции по их применению.Помимо организации своевременной борьбы с болезнями и-вредителями из мира насекомых, нужно не

забывать, что большой вред растениям в теплицах могут принести мыши и крысы, которые зимой поедают свежую зелень.Мерами борьбы с этими грызунами является разбрасывание отравленных приманок. В качестве приманок употребляют небольшие кусочки хлеба или разваренное зерно. Если употребляется яд в растворе (например мышьяк), то хлеб или зерно намачивают в нем, подсушивают и слегка обрызгивают растительным маслом. Некоторые яды употребляют в сухом виде. В этом случае сухую приманку вначале смачивают в небольшом количестве масла, а потом опудривают порошком яда (например, фосфидом цинка, которого нужно 50 граммов на 1 килограмм приманки).

СЕМЕНОВОДСТВО ТЕПЛИЧНЫХ ОГУРЦОВ

Каждый колхоз и совхоз должен обеспечивать себя семенами огурцов для теплиц.Чтобы вырастить рассаду огурцов на одну типовую стеллажную или грунтовую теплицу (326,2 кв. метра площади), надо иметь не менее 30 граммов семян. Такое количество семян можно получить, оставив в той же теплице, где выращивают огурцы на зеленец, 5—7 самых лучших хорошо развитых и давших раннюю завязь растений на семена. Семенные растения нужно отметить, повесив на них яркие ленточки. Опыление первых 5—6 женских цветков на каждом из этих растений производят свежей смесью пыльцы. Для получения смеси пыльцы утром собирают с заранее отмеченных лучших растений мужские цветки и обрывают с них лепестки. Поджидают некоторое время, чтобы пыльники подсохли, и после этого осторожно стряхивают пыльцу на кусок стекла. При опылении пыльцу берут со стекла мягкой кисточкой (лучше всего брать кисть хорошего качества для акварельных красок) и наносят на рыльце опыляемого цветка.Если в теплице стоит улей с пчелами, то намеченные к опылению цветки за день до их распускания нужно изолировать. Для этого на цветки надевают маленькие, но достаточно просторные марлевые мешочки и завязывают их ниткой. После опыления распустив¬

шихся цветков мешочки вновь одевают. Снимают мешочки через несколько дней, когда плоды начнут уже заметно расти. После того как мешочки сняты, семенные плоды отмечают, подвязывая к их плодоножкам полоски яркой материи. Эта предосторожность необходима, чтобы семенники по ошибке не сняли при уборке урожая.На семенном растении оставляют только 2—3 наиболее выравненных плода правильной формы, имея в виду, что один плод дает в среднем 3 грамма или 150 штук семян. Остальные зеленцы удаляют в начале их образования до того времени, когда семенные плоды дозреют и приобретут белую окраску. После этого семенники убирают, а развивающиеся на семенных растениях зеленцы оставляют до съемной спелости. Снятые с растений семенные плоды укладывают на сухом месте в теплице и выдерживают там 3—4 недели, для полного дозревания семян. После этого плоды разрезают ножом вдоль, выбирают из них семена ложкой, хорошо их промывают и тщательно высушивают.Чем ниже влажность семян, тем лучше они хра

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: